Sophie Gateau ha trascorso oltre tre settimane cavalcando attraverso l’ignoto, dall’Italia fino ai confini più settentrionali dell’Europa nel Northcape 4000. Continua a leggere per conoscere il suo viaggio attraverso il selvaggio e meraviglioso ciclismo, oltre a una raccolta di foto straordinarie.
Tutto è iniziato con una storia di bastardi. Una paura in preda al panico per i branchi di cani randagi nei Balcani – che mordevano i polpacci dei ciclisti che osano passare davanti ai loro musi – mi ha convinto a iscrivermi alla Northcape 4000 invece che alla Transcontinental Race. Il mio viaggio autosufficiente di 2.800 miglia da Torino, in Italia, a Capo Nord, in Norvegia, è stata un’avventura autosufficiente di 2800 miglia. Ho seguito un percorso prefissato.
27 luglio
Conquistiamo tranquillamente le prime 1.250 miglia, sparse com’è tra Italia e Danimarca con due posti di blocco obbligatori: Strasburgo in Francia e Bastogne in Belgio. Il clou di queste feste è un epico arrivo in cima al Colle del Gran San Bernardo. Lì, dobbiamo percorrere gli ultimi 20 metri perché il vento ci fa quasi cadere dalle bici. La successiva discesa tra le nuvole, la traversata delle montagne del Giura attraverso un passo affollato che spero presto di dimenticare, e il percorso accidentato e bellissimo della classica Ardenne Lige-Bastogne-Lige, conosciuta anche come L’inferno verde. Aiuta a dare prospettiva e aggiungere un classico come intermezzo nell’intero percorso. È più lungo che più, per non dire altro.
I paesaggi cambiano rapidamente. Le colline scompaiono, lasciando i campi pianeggianti liberi alle avanzate del vento di ponente. Le case di mattoni olandesi punteggiano l’orizzonte, i loro giardini fioriti e prati falciati con precisione, poi le sconfinate pianure agricole tedesche e danesi dove si scatenano gli animali selvatici. In Danimarca, i villaggi, tra filari di alberi di Natale e campi coltivati a cereali in pianura, sono sempre meno numerosi e sempre più piccoli. Stranamente, raramente c’è un supermercato ma sempre un parrucchiere. Priorità.
Ora hai familiarità con la routine della corsa. Puoi guidare, prendere una tazza di caffè, guidare, mangiare qualcosa, quindi tornare al tuo hotel. Semplice. Il grande vincitore per una notte di sonno è la sandbox sotto la nave dei pirati in un parco giochi per bambini. Merita una classifica a quattro stelle nella guida ai migliori bivacchi lungo la strada. La nostra routine è destinata a ripetersi, dieci giorni di seguito.
Quando trascorri lunghe ore in bicicletta, il tuo rapporto con il tempo cambia. Un giorno sembra passare molto velocemente, ma c’è così tanto da fare che arriva anche con un senso di eternità. La nostra routine è consolidata ma fragile. Viene costantemente adattato a causa di eventi imprevisti: un incontro non pianificato con un osservatore di punti olandese che ci offre qualcosa da bere; un amico di Strasburgo che ha fatto qualche chilometro con noi; la perdita di un sacco da bivacco che rendeva incerto il futuro dell’avventura; problemi meccanici che allungavano le giornate. I giorni si confondono, il mio unico punto di riferimento è il giorno in cui i supermercati sono chiusi.
7 agosto
Nell’ignoto. La Scandinavia è un nuovo parco giochi e non ne conosco ancora le regole. Avendo portato solo un semplice sacco da bivacco al posto di una tenda, i posti in cui accamparsi diventano difficili da trovare. Il posizionamento del campo è una parte essenziale della mia strategia poiché la temperatura scende e aumenta l’umidità. È abbastanza pericoloso cercare di dormire vicino a un lago in Svezia che è stato infestato dalle zanzare. C’era un rivestimento d’argento. Mi ha fornito l’incontro più improbabile e migliore di sempre con Marine, un’escursionista parigina che si è presa cura del mio stato miserabile e mi ha nutrito con pasti caldi. Ha promesso di seguire il mio viaggio fino alla fine osservando i puntini. I livelli di motivazione sono stati reimpostati a 1.000!
Dopo una veloce traversata della Norvegia, entro in Svezia, una storia completamente diversa. Mi ci vogliono quasi 560 miglia per attraversare il paese. Ovunque guardo trovo natura selvaggia, foreste di abeti e betulle, case di legno colorate e fiori rosa, malva, bianchi e gialli che crescono casualmente lungo la strada. Sembrava quasi di cavalcare sul set di un film di Ingmar Bergman. E poi ho incontrato la mia prima renna. Si scopre che non mordono.
I villaggi sono una merce rara. Niente più improvvisazione. Ora devo pianificare i dettagli da un giorno all’altro, come dove trovare cibo e dormire, perché i luoghi di rifornimento a volte sono distanziati di oltre 60 miglia l’uno dall’altro. La maggior parte delle volte finisco in una stazione di servizio che offre caffè, hot dog, caramelle alla liquirizia e attrezzatura da pesca. Ci sono molti campeggi nella regione, per lo più piccole baite in legno che offrono tutti i comfort moderni. Vale a dire, una stufa, subito trasformata in asciugatrice per kit bagnato dalla pioggia, e un bollitore. Sono la mia manna dal cielo. Mi basta poco per essere felice.
Attraverso il Circolo Polare Artico. Anche se non ho ricercato la geografia, mi ritrovo su un altopiano arido. È sia sorprendente che stimolante. Esiste solo una strada, condivisa da auto, moto, camion a doppio rimorchio, me e le auto. Questo asse mi ha portato quasi 250 miglia, con un nastro di 10 centimetri che correva tra la linea bianca alla fine della strada e la ghiaia al suo lato. Digrignare i denti, alzare la musica e attivare la modalità turbo per finire il prima possibile.
La bellezza del paesaggio norvegese, il rispetto per i ciclisti da parte dei conducenti e i tanti messaggi incoraggianti degli amici mi motivano a tornare indietro. Troppa euforia può portare al mio primo errore. Voglio passare una lunga giornata e notti insonni per prendere il traghetto a 200 miglia di distanza. Ma sono in viaggio da 17 giorni e all’una
Secondo errore: non mi prendo il tempo per guardare la mappa. Ci sono solo 60 miglia rimanenti, ma c’è una montagna nel mezzo. Durante la salita c’è un acquazzone torrenziale. Non c’è riparo. Nel mezzo di questa miseria arriva un momento magico quando un alce emerge dalla nebbia davanti a me. Mi addormento in bicicletta, anche se è così buio. Sono congelato e ho mani e piedi bagnati anche se ho tutti i vestiti di cui ho bisogno. I tempi disperati richiedono misure disperate, quindi faccio un pisolino di 10 minuti sotto la pioggerella norvegese e avvolgo la mia coperta di sopravvivenza sotto la mia giacca impermeabile. Ho un’armatura gialla, oro e argento per portarmi al porto di Bod. Ritorno in bici e arrivo a destinazione in giro
La mattina dopo atterro alle isole Lofoten, poco prima dell’inizio della UCI Continental Race per professionisti, l’Artic Race of Norway. I tifosi su strada sono perplessi sulla mia posizione, poiché atterro alle Isole Lofoten poco prima dell’inizio della UCI Continental Race for Pros. Il paesaggio è stupendo, la vegetazione è lussureggiante, i villaggi di pescatori sono tradizionali e il sole è tornato. Queste 600 miglia saranno impegnative ma promettenti. Il mio amico Guillaume, che sta lavorando alla gara, mi ha offerto un letto e pasti caldi. È un’offerta che non posso rifiutare e mi ritrovo a guardare la vittoria di Van Der Poels sul maxischermo nella piazza di Svolvr, circondato da altri appassionati di ciclismo.
Troms è una bellissima zona, ancor più delle Lofoten. Ha fiordi mozzafiato e cime innevate. Le renne sono ovunque, le ballerine grigie vorticano davanti alla mia ruota e le strade sono vuote. Questi sono i momenti che ti danno più gioia quando vai in bicicletta. Vivo l’effetto Venturi su scala monumentale. La topografia dei fiordi aumenta improvvisamente la forza del vento, che si interrompe immediatamente una volta che queste valli glaciali vengono aggirate. Si verificano cambiamenti meteorologici estremamente rapidi. Pioggia, sole, freddo, caldo. In pochi minuti tutto cambia.
Ma la fine dell’avventura si avvicina. Entro nell’austera regione del Finnmark e nella sua arida tundra di pietre, muschio e piccoli alberi contorti. Solo poche persone che vedo sono dipendenti alle stazioni di servizio e alcuni turisti in bicicletta. Le nostre strade convergono tutte su Capo Nord, una calamita simbolica.
Questo è l’ultimo dei tanti tunnel che ho attraversato. È un po’ fuori dall’ordinario. Sono 4,3 miglia sotto il mare nell’oscurità, seguite da una discesa e una salita del 9% fino a raggiungere Magerya. Mi sembra di essere nel buio. In cinque minuti, la temperatura scende a -1 C e l’acqua sulle pareti si congela. Andiamo via di qui il prima possibile .
Dopo una breve notte a Honningsvg, la città più settentrionale del mondo, parto all’alba per godermi le ultime 20 miglia da solo. È un viaggio pazzesco. Il paesaggio aspro è collinare, il vento è gelido e le nuvole si alzano lungo le scogliere. L’emozione mi attanaglia quando vedo l’edificio di Capo Nord in lontananza. È il 21 agosto. Il sole sta sorgendo e siamo arrivati alla fine dell’Europa.
